セコニックの単体露出計 フラッシュマスター L-358を購入
ISOと絞り値を決めて被写体からカメラに向けてボタンをぽちっと押すと
適正なシャッタースピードを計算してくれるアイテム（一番分かりやすいな使い方）

通常デジタル一眼レフカメラに搭載されているのは「反射光式」という測光方法
レンズに映ってる物を大体１８％グレ－になるように計算しているので白い物が灰色に

絞り優先モード／絞りｆ5.6／測光モードは（●） 中央重点測光　画像縮小修正のみ

んで、単体露出計を使って被写体からカメラに向けて測る「入射光式」で計測
被写体への光環境を測定して「黒は黒、白は白」になるように計算する。

マニュアルモードで絞り値・シャッタースピードを入力してパシャリ
カメラで測定した写真よりも白が白らしくなってGOODですよ！

という簡単な説明、詳しくて分かりやすいのはこちら
まぁ本当に必要なのはフラッシュメーター機能なんだけどね…

家等で普通に撮影する分には撮影して画像見てから補正してまた撮影を繰り返すなり
RAWで撮って編集ソフトで一気に露出補正かけて適正に引っ張り上げる方法でいいよ。

デジカメ等で出てくる「●●mm」ってなんぞ？って話を説明するのが
めんどいので作ったページ、正式には「焦点距離」って難しい名前があって
センサーとレンズの距離が云々言っても仕方がないのでみた方が早いよね。
数値が小さければ小さいほど広く写って、多ければ遠くが移せます


14mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 340mm

【ステップアップメモ】
●倍ズーム！！はそのカメラ・レンズでの焦点距離の幅を表すものなので
同じ約３倍ズームでも「24～70mm」「35～105mm」「70-200mm」と様々
カメラ・レンズを買うときは「●倍ズーム」より焦点距離をよく見て買いましょう。

デジタル一眼レフと携帯カメラやコンパクトデジタルカメラ（コンデジ）の違いを書いていきます。
車で言うと、携帯やコンデジはオートマ限定・一眼レフはマニュアルみたいな物です。
とは言っても車のマニュアルのようにやれクラッチが…坂道発進が…など難しくはありませんｗ
携帯カメラを使っているとわかりませんが、デジタルカメラには大きく以下のパラメーターがあります。

・１：絞り
・２：シャッター速度
・３：ISO

ISOはコンデジ等でも弄ることが出来るので知っている人も多いかと思います。
今日は携帯やコンデジでは弄れない「絞り」について難しい説明をすっとばして紹介します。
絞りを調整するとフォーカスを合わせた位置の前後をぼか（ボケ）すことが出来ます。
絞りを小さくするとボケが大きくなり、絞りを多きくするとボケが小さく（遠くまでくっきり）見えます。
このＦ●●の数値を小さくしたり大きくしたり自分で調整して撮影出来るのですよ。
f1.4 ～ f16で撮影した写真を↓に用意したのでｆが大きくなるとボケが無くなるのを確認して下さい

f1.4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● f16
ピントの位置は顔、ｆの数値が大きくなるにつれて顔から遠い足とか剣がくっきりしてきます。
何となくf3.5あたりのさりげなくふわっとした感じが遠近感がでていいかなぁ～みたいな
ちょこっとボケただけで何となく綺麗な写真に見えるから不思議です…携帯やコンデジではかなり苦労しないとここまでボケない、もしくは出来ないのでこういう表現ができる！というだけでもデジタル一眼はお薦めです。

【ステップアップメモ】
・絞っているのは「レンズから入る光の量を調節する円形羽」の事
・強く絞る（ｆ値が大きくなる）と入ってくる光の量が少なくなり被写界深度（遠くまでくっきり）が深くなる
・「絞る」という言葉の他に「開ける」なんて言い方をする人もいる「開けぎみで…」とか
・「絞り開放」とか「開放ｆ値」はその時設定できる最小ｆ値の事・遠くを見るときに少しまぶたを閉じるのと似たような物と考えるとわかりやすいかも